前言：Kenzo 官網是法籍的日本服裝設計師高田賢三於1970年在法國創立的品牌，旗下產品包括服裝、飾品、香水、皮包、手表、眼鏡等。Kenzo 衣服結合了東方文化的沈穩意境、拉丁民族的熱情活潑，大膽創新的融合了繽紛色彩與花朵，創造出活潑明亮、優雅獨特的作品。
起起落落的Kenzo，經歷不同時代和掌舵人的變遷之後，迎來潮流的新掌舵者Nigo，面對瞬息萬變的市場，Kenzo能否在Nigo的帶領之下，突出重圍 ？
日本街頭潮流大師Nigo擔任Kenzo品牌藝術總監，接任4月離職的Felipe Oiveria Baptista，於9月20日生效。
1993年，Nigo在東京創立街頭潮流品牌BAPE，並打造鯊魚衛衣等多個爆款，同年，高田賢三將運營瞭23年的Kenzo賣給LVMH；2014年，Nigo將BAPE賣給IT集團，2014年成為優衣庫UT系列創意總監，去年與Virgil Abloh合作為Louis Vuitton打造聯名系列，獲得市場積極反響。
同時，Sidney Toledano被任命為Kenzo的品牌首席執行官，將於10月18日上任，接替任職4年的Sylvie Colin。
這一連串人事變化預示著Kenzo即將開啟一個新的篇章。
對此，Nigo表示，任職Kenzo創意總監一職，是他從業30年來最具“挑戰性”的一次。
縱觀Kenzo起起落落的這些年，2011年Kenzo選擇Carol Lim和Humberto Leon兩位非設計師出身的掌門人，Kenzo看中Carol與Humberto所創辦的Opening Ceremony 的成功，他們加入Kenzo後迎來瞭短暫高潮“虎頭衛衣”“大眼睛T恤”等爆款曾風靡一時，Carol與Humberto於2019年離開Kenzo，而後由FelipeOliverira Baptista擔任創意總監一職，此前Felipe曾在Lacoste擔任創意總監。
任職不到兩年，Felipe即於半年前離開Kenzo。
“品牌都是有生命周期的，之前Humberto與Carol的組合也火過一陣子，換瞭Feliphe，其實口碑還不錯，但趕上疫情，且設計師風格收效太慢，作為一個商業品牌可能等不起。”資深時尚從業者這樣對我們講到。
起起落落的Kenzo，在經歷瞭不同時代和掌舵人的變遷之後，迎來潮流的新掌舵者Nigo，面對瞬息萬變的市場，Kenzo能否在Nigo的帶領之下，突出重圍 ？
在此次的時裝評論中，我們分別請到《T》中文版國際時裝編輯總監，倫敦大學亞非學院訪問學者QueennieYang；資深時尚商業媒體人、時尚創意平臺CASE聯合創始人NinoTang以及資深時尚買手—— MOON（匿名）。
NIGO本身就是影響力。
資深時尚買手—— MOON
Nigo在街頭潮流圈中的身份舉足輕重，當初在90年代和Nigo一起玩兒開買手店；Jun Takahashi的個人品牌Undercover現在也成熟瞭，至少歐洲市場是認可他們的；如今大時裝屋的掌舵者KimJones和Virgil Abloh都是當年看著他們這幫人玩兒的，相當於是Nigo的後輩。
當然，此前Opening那兩人掌舵下的Kenzo根本就不街頭，沒有街頭潮流的人會穿Kenzo 。
街頭服飾是老百姓的，這就是為什麼球鞋市場那麼火爆。不是因為什麼爆款而火，你可以看看街上有多少人穿運動鞋，有多少人穿皮鞋；這也是為什麼李寧、安踏什麼的股價一直在漲。
LVMH這麼大的一艘船都敢這麼掉頭 ；Kim和Vigil拿到瞭Dior和Louis Vuitton的船票，浪潮一個勁地把他們往前推 。
目前高級時裝屋的當傢都是80後，這些人的成長背景是什麼？他們是聽嘻哈音樂，汲取著街頭文化成長起來的，球鞋在他們血液裡就是青春。這樣就不難理解，為什麼Dior會和AJ1做聯名；Virgil會發佈The Ten系列並擁有近50雙的Nike聯名 ；Nigo最早的牌子LastOrgy 、Nowhere，到後來的Bathing Ape都是裡原宿街頭文化的起源。
老外認知中的Urahara Style就是從那會兒才開始的，那些老外就包括年輕時的PhaheWillams和Kanye West，現在他們都是響當當的人物瞭。
阿諾雖然是個老頭，但他懂年輕人，而不是固步自封一味地唱高級時裝的挽歌 。
LVMH的資源幾乎涵蓋全世界的時裝產業瞭。我大膽猜測往後Kenzo x Louis Vuitton也不是沒有可能，虎頭換成北極熊或者鴨子，說不定還能再賣一大輪。
當然，Nigo上去後，很有可能把Logo都給它換瞭。
Nigo的作用是打造爆款
資深時尚商業媒體人、時尚創意平臺CASE聯合創始人——Nino Tang
其實，Kenzo本身的粉絲基礎並不差，隻是近幾年沒有太多的動作，從而消費者的關註度也開始下降，“尤其是在購買新品的時候，如果與過去的Kenzo相比，我還是更願意買過去的產品；這個意思就像Old Celine一樣。”
產品不突出，賣得好的還是之前的“爆款”，目前來看，Kenzo已經很難再去突破，從Nigo的加入就能夠判斷，“潮流化”這條路已經成為必然。
一個重要的原因就是，Kenzo母公司LVMH已經嘗到不少這樣的“甜頭”。
奢侈品潮流化為LVMH旗下的很多品牌做出很多優異的成績，Kenzo選擇Nigo已經十分明顯的地去打造更多的爆款。
既然LVMH選擇瞭這條路，日後Nigo打造爆款時是不會吃虧的。
縱觀LVMH在打造創意總監的個人人設這一區域的成功經驗，Nigo去Kenzo的本身行為或許是在打造創意總監的個人人設，而不隻是憑借Nigo的設計才華把品牌重新拉回來。
Nigo也是一個很喜歡做跨界合作的人，他在優衣庫擔任創意總監的時候做過很多成功的跨界嘗試。
之後，Nigo極有可能同時將爆款、潮流和時裝做融合，為Kenzo奠基新的定位。
在博弈論中有一個叫作劃船賽艇的博弈論。它是這麼講的，在海上的風向發生變化的時候，你應該怎麼做？
如果你作為在前期比較有領導力的一個團隊，你肯定是要先看你的對手怎麼做，因為在風向改變，你沒辦法預測未來是什麼樣子的情況下，隻有看對手正在做什麼，才能轉變風向，帶來最小的影響。
在這之前，在LVMH已經做過多方面奢侈品潮流化措施的前提下，將此方法應用於Kenzo之上也能夠理解。
我不能確定Nigo能在這個地方待多久，但目前來看，他的確起到瞭話題性的作用。
Kenzo的客群本身認為Kenzo具有一定潮流基因，從虎頭衫開始，再往前就是另一個年代的人……就像喜歡OldCeline的那批人，喜歡的或許是Phoebe，而不隻是這個牌子。
Louis Vuitton很多時候就是這麼做的，就像Virgil在說潮流跟時尚的時候，他曾表明這一塊到底是誰定義是說不準的，也有可能未來的時裝是他定義的。
或許Nigo的粉絲會吸引來一部分人促成購買，可同時潮流本身是在影響著Z世代的消費趨向，它更希望吸引的是Z世代的目光，而不是過去的那批人。
期待Nigo的到來，但Kenzo在國內市場依然有挑戰
Queennie Yang，《T》中文版國際時裝編輯總監，倫敦大學亞非學院訪問學者
Nigo和Kenzo創始人高田賢三同為日本設計師，在品牌的精神傳承方面有著與別人不同的理解；並且Nigo對於制造產品、話題、打造品牌形象的能力正能夠滿足當代年輕人的喜好，加上他自身所帶的號召力，這樣的任命已經讓市場非常期待瞭。
從更廣泛的角度而言，他進一步深化瞭LVMH整個集團年輕化的戰略，在未來可能會組成更多的合作矩陣。而其挑戰在於和其他所有更換創意總監的品牌一樣，其願景有多大程度能夠轉換到零售和消費端，這也取決於LVMH的決心和投入。
此前，讓Kenzo大為走紅的虎頭與高田賢三的Jungle風格有一定的傳承，但是可惜的是，在這個爆款之後，品牌缺乏繼續推陳出新的能力，消費者很快就感到瞭厭倦。
同時，Kenzo在走準潮流路線的同時，其價位卻沒有一般潮流品牌那麼親民，也沒有潮流品牌的策略，導致喪失瞭品牌的稀缺性，進而辜負瞭消費者的青睞。Nigo也會面臨同樣的壓力，他首先要創造出一個鮮明的形象以及相應的爆款，然後要證明自己在Kenzo的DNA上不斷推陳出新的能力，我也很期待他會不會帶來一些驚喜的合作或是新的營銷方式。
Kenzo除瞭產品力之外，如何營銷和溝通是非常重要的一環，按照目前的發展趨勢，短視頻和長視頻是必不可少的，Nigo是一個很善於產出內容的人，因此很期待他以一種真誠的姿態，在這方面帶來更多真正別處看不到的內容。
不得不說，Kenzo在國內依然有挑戰，一則是品牌的定位和價格點，二則是本土化運營和零售網絡。
我覺得奢侈品年輕化是一個必然的、不可避免的趨勢，但是否年輕化就意味著潮牌化，可能各個品牌在這條路上走窄瞭，類似Ami、Jacquemus、SimoneRocha這樣的品牌其實也在開辟出不一樣的道路；像Yohji Yamamoto這樣的品牌也依然有很多年輕人喜歡。品牌應該意識到年輕消費者的興趣和美學取向是多元的，且不斷變化的。
現在市場願意給到設計師的耐心越來越少瞭。大傢都希望見到立竿見影的美學重啟，相對於奢侈品牌而言，Kenzo這樣的準潮牌，壓力會更大， Nigo的到來，是否會塑造一個全新的KENZO,讓我們拭目以待。
結語：品牌服飾一大特點就是合理運用品牌Logo作為圖案設計，保持簡約多彩風格的同時延續潮流感。小編為你推薦【Tommy Hilfiger】【Kith】【Superdry】【Moschino】等台灣熱銷潮流品牌，正品包裝，全網低價，貨到付款，包妳滿意。
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